点翠法的应用，作汉代贵族妇女首饰，《舆服志》上叙述得十分详尽具体。其后二千年来，且还始终应用到王后、贵族妇女的凤冠上，和一般小件首饰上；即到清末，小城市银匠还把“点翠发蓝”手艺并提。所以无可怀疑。至于翠幛、翠衾、翠被、翠帔子和翠伞盖，以至男人头上的翠冠，前人即多以为出于文人一种夸侈形容，是虚写，不是实有其物。这次的发现，不仅可以证明战国以来，楚文化的丰富多彩，也可进一步说明，楚文学歌舞，对于衣饰的形容，反映的多是社会的现实。而这个社会风俗面貌的形成，实有个成于万千劳动人民之手的彩色绚烂的物质文化作为基础，才会在这个现实背景中，激发文人丰富的情感，产生出新的华美新鲜的文学。这从墓中出土的丝绣加工的多样化，和彩绘漆黻绣文的华丽与壮美组织，材料虽点点滴滴，时代又较后，依旧还能把握着一点印象！铺翠法使用于大件衾幛上，以后虽无所闻，日本却还保留几件唐代屏风，比较完整。主题虽为花树下仕女，加工技术还可说十分相近。至于应用于衣服，则陈时有雉头裘，唐武则天时又有集翠裘，直到《红楼梦》里还有孔雀毛织绣的“雀金呢”和野鸭颊间羽毛作的“凫靥裘”，后二物并且还有实物存在，可说一脉相承，并不失传。宋人记录，每年特织赠赐臣僚七种袄子锦中，有“翠毛狮子锦”名目，宋式狮子形象特征虽已明确，具体实物还无从考究。​