每年仲春，秦岭里的各色野菜便会次第显露出勃勃生机。除了常用的旱芹菜、水芹菜、花辣菜、石荚菜、狗牙瓣，一直到仲秋时的山油菜，都是留坝人做浆水菜的好材料。做浆水要选择晴日，这或许是人们把蔬菜们送进幽暗世界时的最后一次关照吧！那些饮露汲泉、吸纳了天地灵气的野菜，将通过囚身之旅的涅槃，来给农家人奉献这让人意想不到的滋味。将野菜收拾干净，浑个投入锅里，焯水捞出，就可以入桶了。以前百姓家用的多是陶瓷缸，事先将缸洗净，在强光下杀毒，然后注入引子，再将山野菜码放于其中。这时候，还需用一块石头重压，这种石头通常为大的卵石，多用花岗岩和青石，能耐腐蚀、不掉渣屑、不变色者为好。经过石头的重压，野菜身躯里所沁含的汁液便会被不断挤压出来，从而得以更充分地发酵。这种简便易行的办法，是人类掌握的最早的制作人工之味的方式，是腐烂技术被人类掌握、运用的神奇之作。野菜要与外界完全隔绝，因此缸的口沿要密封，并置于背阴处，三日后可食。
在中原，浆水是被作为汤水来对待的，而留坝人还会将其作为菜肴。我对留坝浆水最奢侈的感触是在枣木栏。那一日，采访刘屠夫结束，被留下吃饭，面条简便，也是关中人所钟，因此便没有客气。因为有浆水，此饭也显得特别简单。柴火铁锅，三开后捞面，小锅里则将切丁的浆水菜注油略炒，一起上桌。那日也的确有些饿了，白花花的面条温软滑顺，覆上深绿色的浆水菜，再用勺子浇上几勺深黄的浆水汁，简纯的浆水面便就此生成了。那一天，主人家还特地备了两盘野菜，但我不想去吃，我想品一品没有他味干扰的浆水面该是怎样的滋味。不火不燥的温度，使得浆水与面条在温情的私语中找寻到了相得益彰的默契。面条铺展在舌苔上，菜丁在齿间，浆水汁则顺着舌头的边缘，在口腔里浸润而过，那种经由味觉神经而传遍全身的微妙感，正是百姓们钟爱它的真正原因。